عندما كان عمرها 22 عامًا فقط ، قام العطار Calice Becker (خالق Tommy Girl و Dior J’adore) باستشارة أحد مديري مستحضرات التجميل حول اختراق عالم العطور النادر. تحدثت إليه عن تقنيات الاستخراج ، والمواد الخام ، والحساسية الفطرية لأنفها. استمع الرجل بأصابعه أمام مجلس الشيوخ وهو يستعد لأصابعه ، ثم قدم بعض النصائح المعقدة. “لقد أخبرني ،” أنت امرأة ، لا ترتبط بالصناعة ، ولطيف أن تنجح ، “تقول. “أستطيع أن أرى أنك لست عاهرة. سيكون من الصعب عليك “.”

الخيار الأول (كونه رجلاً) كان خارج سيطرة بيكر. الثانية (يجري العاهرة) ، من أصل الحرف. وبالمثل ، كانت حساسة لحساسية طاهرها هي حقيقة أن اقتراح الرجل أظهر سوء فهم للعطور. في جوهرها ، العطر هو أداة للتعبير عن الذات. كيف كان من المفترض أن يصف بيكر رؤيتها الشخصية إذا كانت تتظاهر بأنها شخص آخر؟

كان ذلك في عام 1986 ، وتغيرت الأمور. أصبح بيكر الآن صانعًا للعطور في Givaudan ورئيس الجمعية الدولية لمبدعي العطور. ولأول مرة في الذاكرة ، تحتل النساء عددًا كبيرًا من أبرز المواقع في صناعة العطور. لكن الفكرة القائلة بأن عطور النساء أقل شرعية من نظرائهن الذكور لا تزال قائمة – رغم أنها ربما بطرق أقل دقة وأكثر دقة. “أعتقد أنها فاقد الوعي ، لكنني أواجهها بالتأكيد” ، تقول ماتيلد لوران ، الحاصلة على شراب العطر والعطور الداخلية في كارتييه. من الممكن ، كما تقول ، أن يستمر العطور الذكور في إظهار سحر “مغر” معين ، بينما ينظر إلى النساء على أنهن مستهلكات العطر أكثر من المبدعين. يمكن أن تترك هذه العقلية أحيانًا شعورًا واحدًا غير مرئي. في صناعة العطور ، يتجذر الشعور غير المرئي في سابقة تاريخية – وهي ليست فريدة بالنسبة إلى النساء. من أواخر القرن التاسع عشر وحتى أواخر القرن العشرين ، كان العطارون ، الذين تدربوا على بيوت العطور ، يعملون خلف أبواب مغلقة ، وعادة ما يخلطون المواد الكيميائية في تجاويف المعمل في جراس بفرنسا. تقول كارين خوري ، مديرة العطور الإبداعية والخبيرة الإستراتيجية وراء بعض روائح إستي لودر الأكثر روعةً (Beautiful، Pleasures): “لم يتحدث عن العطور ببساطة”. “كان المستهلكون يركزون بشكل أكبر على الشركة التي تسوقت العطر مقارنة بالشخص الذي صممه”. (مثال على ذلك: الجميع يعرف شانيل رقم 5. أقل يعرف الناس منشئه ، إرنست بو. وتقريبا لا أحد يعرف اسم مساعد المختبر الذي يشك البعض حقا.)

يعتبر التعرف على الاسم في العطر مفهومًا جديدًا نسبيًا ، نشأ عن تقدير متزايد لما يعتبره الكثيرون شكلاً من أشكال الفنون الحرفية وموجة من الكتاب والمحررين الذين يرون العطر كمصدر غني بالمواد. تقول ناتالي لورسون ، صانع العطور الرئيسي في شركة فيرمينتش ، والعطر وراء رائحة ألتا الجديدة ، توبيروز إن بلو: “إن العطور معرضات للغاية اليوم.” “يتم تغطية مصادر إلهامنا وعملياتنا الإبداعية بشكل متزايد في الصحافة”.

ومع ذلك ، هناك عدد قليل من النساء بشكل واضح وغير متناسب من النساء اللواتي يخرجن من أمامهن. يقول لورنت: “لا ترى الكثير من المبدعين الإناث في الساحة العامة”. “إنه أمر غريب للغاية لأنك في الصحافة لا ترى سوى الرجال ، وفي شركات العطور ترون النساء فقط.” ليس هذا مجرد انطباع (هذه المجلة تكمن في عدم إعطاء الأنوثة دائمًا تمثيل متساوٍ). وربما تكون النتيجة التي يمكن التنبؤ بها هي وجود نظام لمدة تزيد على قرن من الزمان أو حتى منع الوصول إلى النساء.

يمكن لعدد قليل من العطور التحدث إلى موضوع الأسقف الزجاجية التي لا يمكن اختراقها تاريخيا مع سلطة أكثر من باتريشيا دي نيكولا ، صاحب العطر الشهير نيكولا للعلامة التجارية. يقول دي نيكولا: “لقد جئت من أحد خطوط العطور المعروفة ، ولا يمكنني أبداً العمل في مجال العائلة لأنني امرأة”. “قررت عائلتي أنني على الأرجح سأستقيل للزواج وإنجاب الأطفال ، لذا لم يرغبوا في الاستثمار معي”.

هذا “العمل العائلي” هو Guerlain ، واحدة من أقدم بيوت العطور فخورة في العالم (دي نيكولا هي حفيدة بيار غيرلان). تأسست الشركة في عام 1828 ، وكانت لا تزال تنتقل إلى رجال العائلة عندما بدأ دي نيكولا بدراسة الحرفة في الثمانينيات. “لم تكن هناك نساء من أفراد العائلة في الشركة: لا أبناء عم ، عمات ، جدات ، زوجات – لا شيء” ، كما تقول.

وبمساعدة زوجها ، بنت دي نيكولا بيت العطر الخاص بها (بالمناسبة ، كان لدى الزوجين أطفال – أربعة منهم). واليوم ، تنتج الشركة التي تتخذ من باريس مقراً لها روائح مستوحاة من جميع أنحاء العالم ، وكلها من صنع نيكولاï بنفس الأسلوب المستقل لأسلافها. “أنا أعمل وحدي في مختبر ، مجاني تماما” ، كما تقول.

التقاليد والأساليب التي تعود إلى القرن التاسع عشر والتي تؤثر على عمل نيكولا هي جزء من المؤسسة التي أسست العديد من العطور الطموحات في فرنسا في القرن العشرين. تقول آن فلوبو ، نائبة نائب الرئيس في شركة Flavours الدولية: “قيل لي إنني لن أصنعها أبدًا في صناعة العطور لأنني كنت فتاة”. عطور (IFF) ، التي نشأت في بيكاردي بفرنسا ، وتخلق الآن أفضل البائعين للعلامات التجارية مثل Lancôme و Jo Malone London و Chloé و L’Artisan Parfumeur. للالتفاف على التحيز القوي الذي واجهته في بداية حياتها المهنية ، أخذت فليبو وغيرها من أنوف المرأة المدربة مجازفات وبحثت عن فرص في مكان يكرس الجدة والابتكار ، وليس التقليد. وتقول: “اخترت العمل لدى شركة أمريكية”.

قامت شركات مستحضرات التجميل التي تملكها وتشغلها نساء أمريكيات ، مثل إستي لودر وإليزابيث آردن ، بتجنيد العطور الإناث – وهي خطوة أثبتت أنها مجزية للغاية. تستشهد Flipo بأحد نماذجها ، أسطورة IFF Sophia Grojsman ، التي حققت شهرة دولية في عام 1978 عندما أنشأت White Linen لـ Estée Lauder ، وهي رائحة كانت نظيفة في تكوينها ورائد في رسالتها: ليس كل النساء يرغبن في شم آلهة الجنس. (ذهب Grojsman إلى إنشاء Trésor لـ Lancôme في عام 1990 ، وهو أحد العطور الأكثر مبيعاً في العالم).

بالنسبة إلى لودر ، أدى النجاح الباهر الذي حققه وايت لينين وعطر آخر سابق ، وهو Youth Dew ، الذي ابتكرته جوزفين كاتابانو ، إلى تعزيز القيمة التجارية للمنظور الأنثوي ، حيث شرعت في بناء بيئة تشجعها. يقول خوري ، الذي كان يعمل بشكل مباشر مع لودر ، وهو يطور الآن العطور الأكثر مبيعاً مع حفيدة أيقونة الراحل ، إرين لاودر: “كانت تركز بشكل كبير على توفير الفرص للنساء”. يقول خوري: “لم تكن إستي أول سوق عطور أمريكية ، ولكنها شكلت هذه الصناعة بعدة طرق رئيسية”. “أحدهما كان يدعم نسلًا رائعًا من النساء اللاتي بدأن حياتهن المهنية معها”.

كانت لدى عطور الإناث اللواتي لم يبدأن بداية مع أمثال لودر تجربة مختلفة إلى حد كبير – حتى في المشهد الليبرالي الظاهر للرائحة الأمريكية. يقول بيركلي ، صانع العطور في مانهاتن في كاليفورنيا ، من ماركة أفتيلير للعطور: “لقد واجهت العديد من العقبات.” “أنا حرفي بالكامل وأعمل فقط مع الجواهر الطبيعية ، وكان هناك القليل جدا من ذلك في عالم العطور عندما بدأت لأول مرة منذ 30 عاما ،” كما تقول. “لم يفهم أحد ما كنت أحاول تحقيقه ، وحتى أصدقائي في بيوت العطور الكبيرة في نيويورك كانوا متكلفين. لقد تم فصلي أو فصلت أو طردت. “

واصلت Aftel المضي قدما في رؤيتها الشخصية ، وخلق العطور الطبيعية مسكونا وأخيرا العثور على الشجاعة في إكسير شبه السحرية. “لقد اشتريت للتو أول زيت عتيق لي [تجمع Aftel ورسومات العطريات التقليدية] ، وأخبرني أحد العارضين المشهورين للغاية أن يتخلص منها لأنه متأكد من أنها كانت سيئة. كنت أحسب أنه يعرف أفضل ، وقررت الاحتفاظ بالزجاجة فقط. ثم فتحته – “توقفت” أسلتل “مؤقتًا واستنشقت ، كما لو كانت تستعيد اللحظة التحولية. “كانت جميلة للغاية ، وجوهر ثراء القرفة. غيرت شيئا في رأسي. في تلك اللحظة ، قررت أنني سأثق في غرائزي وأن أرسم هذه الأشياء لنفسي “.

وهل هي على الإطلاق. اكتسبت العطور الحرفية من “أفلت” مرتبة الشرف في هذا المجال وتكريم عالمي متفاني. إنها تدرب العطور الطموحين وفتحت مؤخرًا متحفًا في بيركلي مخصصًا للعطر. لكن “عاجل” تقيس نجاحها بشروط أكثر تواضعا وأقل واقعية. “عندما يتصل أحدهم ليعلمني أن إحدى روائيي قد أثرت عليه ، فهذا هو أكبر إثارة للجميع”.

استخدمت نساء أخريات أساليب غير تقليدية لإعادة تعريف الصناعة ، أبرزها كون كريستين ناجيل ، أول امرأة تحتل الدور المرموق للعطور الداخلية في هيرميس. كان ناجل قد ولد في سويسرا وتلقى تدريباً في الكيمياء العضوية ، وكان يفتقر إلى مؤهلات النخبة (مثل الروابط العائلية الفرنسية) التي يحتاج إليها للدراسة مع عطار رئيسي في المدرسة. تقول: “كان الطريق التقليدي محظوراً عليّ”. بدلا من ذلك ، تعلمت الاستفادة من خلفيتها التقنية العالية للعمل على الروائح على المستوى الجزيئي ، وخلق الروائح التي يتم ضبطها بدقة وتعبير عميق. “قياصي هو راقص” ، كما تقول. “تحتاج إلى تقنية قوية من أجل الارتفاع.” مجموعة Nagel الأخيرة ، Hermessence ، بالتأكيد تصل إلى آفاق جديدة. مزيج من المكونات والتركيزات (يحتوي على الإكسير الزيتي و eaux de Toilette) ، يعيد الخط تعليب الملاحظات الكلاسيكية بطرق حديثة ومعاصرة.

في حين نجحت نجيل في التنقل في هذه الصناعة دون تدريب رسمي ، فإن الأمل الجديد هو أنه لن يضطر صانعو العطور الصغار الآخرون إلى ذلك. مدارس العطور ، وهي ظاهرة جديدة نسبيا ، تقبل الآن المرشحين على أساس الاحتمال – وليس النسب. ولم يعد الجندر مشكلة أو رادعًا. يقول بيكر ، المدير الجديد للمدرسة: “في العام الماضي ، كانت غالبية المتقدمين إلى مدرسة جيفودان للعطور من النساء”. كما بدأت البرامج المرموقة مثل ISIPCA في فرنسا تظهر بصيصا من التنوع. في ISIPCA ، طالب ماتيل لوران الذي كان حينها طالب جون بول غورلين بالتدرب في شركته. ربما أعجب جيرلان بعاطفة لورانت النابضة والجمالية ، فقدم لها موقعًا تدريبيًا. بعد ثلاثة أشهر ، دعاها للبقاء. هناك مفارقة هنا: حصل لوران على فرصة أفلتت من ابنة أخيه غيرلان ، دي نيكولا ، العقد الماضي. أصبحت لوران فلسفية عن مسيرتها المهنية. “السيد. تقول جيرلان: “لقد استغنيت جيرلان عني ، وعليّ أن أقرضه على ذلك”. “ولكن لم يكن لدي اسم ، لا النسب. لم أخاف أحدا “.

عمل لورانت غير متواضع. إن العطور الجريئة متعددة الأوجه التي تحلم بها كارتييه تتحدى الأفكار الكرتونية للأنوثة. “أحاول أن أحقق شيئًا أكثر تعقيدًا: رؤية امرأة كإنسان ، وليس فقط كموضوع للرغبة”. كما تقول ، يمكن للعطر أن ينقل عمقًا وذكاءً ولا يزال مثيرًا مثل الجحيم. خذ ابتكار دانييلا اندريه الجديد لرولاند مورت ، Une Amourette. التركيبة حسيّة (من المفترض أن تلبس بين الفخذين) و الجهنمية. هذه الروائح تفكك الصور النمطية القديمة للعالم ، وهو ما يعتقد أن العطر دورا باغريش يعتقد أن أنوثة المرأة في وضع فريد يمكنها القيام به. وتقول: “أعتقد أننا أقل وزنًا بالمواضيع الكلاسيكية والماضي.” “نحن نحتفل عصرنا”.

هذا لا يعني أن العطور الذكور ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد. أثناء التدريب في مدينة نيويورك ، تعلم Baghriche من العطار الرئيسي وعامل الصناعة هاري فريمونت (كالفن كلاين سي كيه وان ، إستي لودر مودرن ميوز). يقول باغريشي ، الذي يصمم العطور لكل من العلامات التجارية الكبرى والعلامات التجارية المتخصصة: “لقد منحني فرصتي واحترم حقا الطريق الذي كنت أتخذه”. “لدينا أساليب مختلفة للغاية ، لكنه كان دائما مندهشا من الاتفاقات الجديدة التي كنت أخلقها.”

هذا ينير حقيقة أن كل امرأة في هذا المجال تأمل في التأثير: إن التعبير عن الذات أكبر بكثير من الجنس. ويمكن أن يساعد العطر على نقل هذه الرسالة إلى الاتجاه السائد. “شراء العطر هو مثل التصويت” ، كما يقول لوران. “لا تسأل إذا كان الشخص الذي صنعها هو رجل أو امرأة. التركيز على رؤيتهم ، نيتهم. هذا هو كيفية التأكد من تمثيل جميع وجهات النظر في هذه الصناعة وما وراءها. “دع الديمقراطية تحكم.

مزيد من حساسيات الرائحة:

  • Fragrance.com تكشف عن معظم العطور الشعبية من قبل الدولة
  • لماذا عطور المشاهير مهمة جدا لعالم العطور
  • 6 العطش فخ العطورات لمساعدتك على كسب موسم الكفة

أعمى يؤرخ بالعطور: